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水温
- 1： 主 ： 2005/06/06 01:51
- 水温が異常に上がって困っています。銅３層のラジエーター＆オイルクーラーを入れているのですがサーキットや峠でドリフトするとすぐに１００℃を超えてしまいます。街乗りでは８０℃弱なんですが…
- 2： ？ ： 2005/06/06 08:33
- ローテンプサーモ入れないとあかんやん。基本やよ？
- 3： ピンゾロレビン ： 2005/06/06 09:54
- 最低限車種教えてください
- 4： おかちゃん ： 2005/06/06 11:21
- 霧吹きでシュシュっとね！ラジエターにシュシュっとね！
- 5： あかちゃん ： 2005/06/06 11:23
- 中性洗剤水のほうが冷えるらしい$PI
- 6： いかちゃん ： 2005/06/06 11:24
- 水温計なんてしゃらくせーもんつけとるできになるんだわ！！ハズゼ！外せ！
- 7： ピンゾロレビン ： 2005/06/06 12:41
- 車種が解らないため推測ですが…銅３層でドリフトメインとなると走行風不足なんでは？銅やアルミだと真鍮(純正で採用)にくらべ自己放熱が劣りますし３層ともなるとなおさらです、すべてにおいて大きい事はよいことではないですよね…対策はサーモ撤去(オーバークールになりかねませんが)、ボンネットにダクトを設けたり、まわりに導風板おもうける、はたまたファン増設、コンデンサー移設or撤去…とにもかくにも風を見方に付けるべしかな…まぁ、ギリ120゜位までは行けるはず、あとは油温＆油圧がきになりますね。
- 8： 謎のＡＴ＠Ｒ３２ ： 2005/06/06 13:07
- この時期の峠はまだ涼しいですよね！？それでいて水温が高いとなるとちとおかしいです。しっかりとエア抜きしてありますか？？以外にこれが原因だったりします。
それから、？さん基本がローテンプサーモとありますが、純正であっても弁が開いてしまえば変わりは無いです。ローテンプはただ開くのが純正よりも少し早いだけですので・・・。大流量などになるとまた変わってくるのですがね！！
- 9： 主 ： 2005/06/06 14:12
- 車種はＳ１５顔のシルエイティです。仕様はＳ１４エンジンにＱ’Ｓカム、タービンはＧＴ−ＲＳです。もちろんローテンプサーモ入れてますし、電動ファン２機掛けです。エア抜き等のメンテはちょくちょくやってます。今回ブリーザータンクを買ったので取り付ける予定です。
- 10： ピンゾロレビン ： 2005/06/06 14:19
- 自分の感想だとやはり風量不足などでは？、と感じます…あとインタークーラー前置ですか？それに油温はどれくらいまであがってしまうのでしょう？オイルクーラーの位置は？
- 11： ピンゾロレビン ： 2005/06/06 14:30
- 先ほどファン×２とありましたがあと付けですか？自分の記憶に間違いなければ純正時エンジン側に大１、小１で外側にエアコン用が２だったと思いますがエアコン用もラジエーター用にしてるのでしょうか？通常はＡ/ＣやＥ/Ｃ使用時でないと回らないかと思うのですが…
- 12： 主 ： 2005/06/06 14:59
- Ｉ／ＣはＲ３２純正の前置きです。オイルクーラーはＩ／Ｃとラジエーターの間に付けています。油温はサーキットで約１１５℃（踏めばもっと上がっていきそう）電動ファンは後付けの物ですよ
- 13： ピンゾロレビン ： 2005/06/06 16:37
- オイルクーラーをフェンダー内に移設でボンネットにダクトまたはボンネット浮かしでどうです？…でも油温と水温が同じ位に位置してればそれほど神経質ならなくてもって思います…自分はＡＥ１１１でノーマルエンジン(タコ足、マフラー、エアクリ、プラグ6→7、ハイテンションコード)でエアコン外しとサード２層真鍮ラジエーター、ＴＲＤローテンプサーモ、ＨＫＳ１５段オイルクーラー(サーモ付き)＆エレメント移設、ボンネットダクトなしでサーキット全開走行時でw100゜ o120゜ 位で町のりはともに90゜弱です…ＮＡでは比較対照にならないかな？
- 14： 主 ： 2005/06/06 16:57
- ボンネットはダクト付きのカーボンで浮かしもやってますよ〜オイルクーラーは以前フェンダー内に付けてたんですがサーキットで刺さってコースにオイルをだだ漏れさせた苦い思い出があるもんで…確かに水温ばかり気にして神経質になってることは間違いないです。
- 15： ピンゾロレビン ： 2005/06/06 17:52
- そこまでやっていてそれでは仕方ないですね…じぶんはエアコン無しのため自分がオーバーヒート気味です (笑)扇風機が唯一の救いです。
- 16： 、 ： 2005/06/06 18:08
- >>8それは違うな。
純正とローテンプでは全開になる温度も違う。
ローテンプの方が早く開き始め、純正より低い温度で全開になるので絶対的な水流量は純正より多くなる。
その分、水温の上昇速度を抑えられる。
ラジエターの容量不足から来る絶対的な冷却力不足で無い内場合はこれだけで水温が安定する事も十分にある。
- 17： ecr32 ： 2005/06/06 18:25
- もしや黒ヘットのSRではないですか？ たまにヘッドブロックにす穴が開いてて水回りを強化してもオーバーヒート症状がでる車があるので（特にガスケット交換車）
- 18： 謎のＡＴ＠Ｒ３２ ： 2005/06/06 19:05
- ＞＞１６さん
書き方が悪かったですね！どちらも開いてしまえばたいして変わりが無いって言いたかったんです。水温の上昇速度が抑えられるとありますが、抑えられても水温が上がってしまえば純正と大して変わりが無いって事です！
- 19： ＠ ： 2005/06/06 20:15
- そこまでやってあるのならクーラントを熱交換の効率の良い物にしてみましょう。あと電動ファンをもっと風量の大きい物に変えてみては？
- 20： ピンゾロレビン ： 2005/06/06 21:39
- >>16 ローテンプサーモの件:流量は変わりません、ただ単に開閉温度が異なるだけです、元々サーモ事態はオーバークール防止の為に付いているだけですから、サーモを入れたから冷える、流量が増えるわけではないです、それに流量＆水温さげるのであればサーモ外せばって感じですよ、しかし冬場は80゜以下まで下がったりなんて事もありますよ、現物を見た事はおありで？
- 21： ギャランドゥ ： 2005/06/06 22:00
- 市販のワイドウォッシャーノズルを使ってウォーターインジェクション作ってみれば？
水そのものの温度&気化熱で結構冷えるよ♪
ただボンネットダクトorラジエーター後方に熱気抜け用導風板を付けてる場合ゎ全開走行中にダクトから水シブキが飛んできますが
(>_<)まぁ効いてる証拠っちゅう事で♪
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